Книги про духи

5 книг об истории парфюмерии: выбор Галины Анни

Beauty Insider / Лайфстайл / Что почитать /  

Что читать, если хочешь научиться разбираться в духах? Наш парфюмерный эксперт Галина Анни рекомендует 5 книг, способных перевернуть ваше восприятие ароматов.

Лиззи Остром, «Парфюм. История ароматов XX века». Издательство «Э», Москва, 2017, тираж 3000 экз

Редкий случай, когда перевод хорошей книги не заставил себя ждать. Парфманьяки еще штудировали оригинал, когда вышло русское издание Parfum. The Scentury of Scent.

Британка Лиззи Остром, автор блога Odette Toilette, с 2010 года организует в Лондоне активную культурно-парфюмерную жизнь.

Она проводила Sensorium на выставке прерафаэлитов в галерее Tate, говорила про запахи космоса в Гринвичской обсерватории, обсуждала ароматы Древней Греции в Британском музее, устраивала парфюмерные вечеринки для Ruinart, L’Oreal, Peroni, Unilever.

Чтобы написать эту книгу, Лиззи провела много времени в Британской библиотеке, Нью-Йоркской публичной библиотеке, Художественной библиотеке Мэри Эванс, в Версальской Осмотеке, встречалась с потомками старинных британских парфюмерных фамилий. В Parfum. The Scentury of Scent библиография занимает тридцать страниц, вызывая уважение к автору и представляя серьезный интерес для исследователей.

Книжка хорошо структурирована: каждое десятилетие прошлого века отмечено десятью ароматами.

И декады, и духи имеют краткую характеристику: «щедрое начало века», «эгоистичные восьмидесятые», «Pompeia: колдовской парфюм», «English Lavender: патриотический парфюм», «Mitsouko: парфюм для тех, кто грустит», «Le Bouquet Prefere de l’Imperatrice: парфюм-революция».

(Последнее — про наш «Любимый букет императрицы», ставший потом «Красной Москвой». Правда, здесь автор ошибается, относя «Красную Москву» к числу альдегидных ароматов и выстраивая некую параллель с Chanel №5. Ну и заодно ругает — с чужих слов — советские духи.)

Заказать +

Подборка ароматов для нас порой неожиданна: явно прослеживается англо-саксонская оптика наблюдателя. В ней упоминается изрядное количество популярного масс-маркета, характерного для британо-американского рынка, тогда как наш взгляд на историю сформирован скорее французским.

О недостатках. Конечно, трудности перевода. Разговорное слово «парфюм» в переводе повторяется слишком часто, и вообще встречаются комичные ошибки в деталях, явно неизвестных переводчику. Но целом же текст плотный, густой, насыщенный, как хороший винтажный Caron.

Цитата: «К концу 1950-х годов разделение ароматов из сегмента масс-маркет на мужские и женские, словно противопоставление пирога с мясом и чизкейка, завершилось. Мужчины хотели, чтобы им говорили, чем они должны пахнуть.

А хотели они пахнуть, как мужчина из приключенческого журнала, покрытый грязью и царапинами, с потным лицом после серьезных усилий.

А их женщины тем временем, даже атакованные на болоте гигантской выдрой, оставались олицетворением гламура с идеальной «кошачьей» подводкой, ярко-красными губами и шикарной грудью».

Наталия Долгополова, «Парфюмерия в СССР» в двух томах. Издательство «Галарт», Москва, 2016 год, тираж 500 экз

Эта книга потрясает самим объемом проделанной работы.

Автор, советский специалист по международным отношениям, увлеклась коллекционированием отечественной парфюмерии, по академической привычке перерыла тонну материала, изучила вдоль и поперек все парфюмерную тему в РГБ, множество блогов и форумов — и выпустила огромный, щедро иллюстрированный двухтомный труд, у которого один главный недостаток — цена: от 9 до 11 тысяч рублей на сегодняшний день.

Я собиралась купить эту книгу около полугода, и подстегнула меня мысль о том, что при таком тираже без переиздания она станет библиографической редкостью еще быстрее, чем следующая в нашей подборке книга Вениамина Кожаринова.

В двухтомнике — огромное количество сведений о становлении русской и советской парфюмерии, множество фотографий флаконов, репортажных снимков, старинных реклам, литературных цитат, выдержек из исторических, экономических и статистических трудов, прейскурантов, модных журналов, воспоминаний о жизни и быте современников.

Автор щедро делится и собственным опытом, и опытом своих приятельниц, «улучшавших», например, по совету из книжки Фридмана (о ней ниже), отечественные духи кристалликами нафталина и лимоном.

Большая глава посвящена «служителям ароматов» — советским парфюмерам и парфюмерным химикам Павлу Иванову, Алексею Погудкину, Станиславу Войткевичу, Алле Бельфер, Лидии Брюсовой и многим другим отечественным композиторам ароматов.

А сколько в книге интересных сюжетов, так или иначе связанных с духами! Вот автор пишет о знаменитом аромате «Красный мак», созданном к десятилетней годовщине революции и посвященных популярному одноименному балету Глиэра.

Цитата: «В 1949-1950 годах в СССР была делегация КНР во главе с Мао Цзэдуном по случаю 70-летия И.В. Сталина и с целью заключения между странами договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Визит был долгим. «Отец народов» выжидал, не уделял должного внимания Мао. Того раздражала бесполезная потеря времени и отношение к нему Сталина.

В довершение этого китайскую делегацию повели в Большой театр на балет Глиэра «Красный мак». Мао не принимал участия в просмотре спектакля. Зато присутствовал соратник Мао Цзэдуна Чэнь Бода, долго время бывший его политическим секретарем. Художественный акцент в оформлении спектакля был сделан на красном маке.

А для китайцев — это символ опиума, порока, забвенья, к тому же напоминание об «опиумных войнах». Спектакль не понравился Чэню. Композитор Глиэр, служба протокола Кремля, естественно, пережили некоторые малоприятные моменты. Впоследствии название балета изменили на «Красный цветок», а потом вообще сняли с репертуара театра».

Духи же выпускались еще довольно долго».

Вениамин Кожаринов. «Русская парфюмерия. Иллюстрированная история». ИД «Вся Россия», при участии ООО «Дом русской водки». Москва, 2005, тираж 3000 экз

«Нынешнему поколению россиян трудно представить, — пишет автор, известный коллекционер русских антикварных флаконов, — что сто лет назад не одна или две, а целая дюжина парфюмерных компаний на равных конкурировали с производителями французской парфюмерии, что изделия наших парфюмеров получали высшие награды едва ли не на всех торгово-промышленных выставках того времени«. И в своей книге убедительно доказывает это.

Флаконы-ароматники, хрустальные флаконы эпохи русского модерна были великолепны, упаковка и реклама  — прелестны. Рекламу духов размещали на тарелках, пепельницах, географических картах, концертных афишах, бланках телеграмм, в сборниках нот. Производители отличались изобретательностью. Гремела слава Ралле, Брокара, Бодло, Сиу и Ко, Остроумова, Феррейна, Чепелевецкого.

540 иллюстраций книги — галерея прекрасных и изысканных работ русских мастеров парфюмерного дела. К сожалению, сейчас эта уникальная, великолепно оформленная книга — библиографическая редкость. Однако в сети можно найти первую книгу автора, 1988 года издания, не такую большую и красивую, но тоже безусловно интересную.

Цитата: «В конце 1870-х… у Брокара появились собственные магазины на Никольской и Ильинке. Когда открывался магазин на Ильинке, это сопровождалось настоящим фурором.

Дело в том, что Брокар впервые выставил на продажу совершенно новый вид парфюмерии — сюрпризные коробки с десятью предметами: одеколоном, духами, помадой, вазелином, румянами, саше, мылом, пудрой, средством для волос, туалетной водой.

Набор назывался «Образцовый» и стоил один рубль. Люди ломились в магазин. Полиции пришлось выставлять оцепление.

К трем часам пополудни было продано две тысячи флаконов, но спрос на них не уменьшался, и полиция потребовала от Брокара прекратить торговлю, так как была не в состоянии обеспечить должный порядок». Лишь позже Coty и Bourjois станут выпускать подобные, очень популярные у публики наборы».

Рудольф Фридман. «Парфюмерия и косметика». Издательство «Пищевая промышленность». Москва, 1968 год. Тираж 150 000 экз

Эту книгу, несмотря на ее древность, я смело включила в обзор, потому что найти ее у букинистов несложно и стоит она каких-нибудь 200 рублей, в отличие от предназначенного для специалистов классического тома Р.А.

Фридмана «Технология парфюмерии» 1949 года и переиздания его, «Парфюмерии». А вот научно-популярная «Парфюмерия и косметика» предназначалась для всех, так же, как и предыдущая брошюра «Покупателю о парфюмерии и косметике».

Славная книжка, где живо и увлекательно рассказано, как работает наше обоняние, как запахи влияют на нашу психику и физиологию, как и из чего производят духи и косметику, какие эфиромасличные растения культивировались в СССР и какие душистые вещества производились. Как развивалась парфюмерия с незапамятных времен и что автор думает о гармонии ароматов.

Фридман подробно описывает также весь ассортимент духов, выпускавшийся нашими фабриками на тот момент, что бесценно для коллекционеров. Именно он советовал добавить к созданным им духам «Сирень» несколько кристалликов нафталина, чтобы получить «чудесный, сочный и богатый запах живого цветка французской сирени», именно он давал ответы на вечные вопросы покупателя.

Цитата: «При пользовании парфюмерией роль адаптации очень велика, так как с ней нередко связана ложная оценка потребителем парфюмерной продукции и это часто является причиной незаслуженных упреков промышленности.

Например, потребитель, использовавший флакон духов, при покупке второго флакона этих же духов почти всегда заявляет, что духи стали значительно слабее и хуже по запаху, между тем все дело в том, что он просто привык (адаптация) к определенному запаху».

Актуально, не правда ли?

Константин Веригин. «Благоуханность. Воспоминания парфюмера». Москва. Издательство «КЛЕОграф», 1996. Тираж 2000 экз

Тоже редкая книга, но к счастью, доступная в сети в электронном виде.

Автор ее, офицер Белой Армии, эмигрировал в 1920 году из Ялты в Константинополь, оттуда в Белград, оттуда во Францию, окончил в Лилле химический факультет Католического университета и начал свою карьеру в парфюмерии.

Без рекомендаций молодому человеку было очень трудно получить место в этой области, все опасались кражи формул (особенно краж, совершенных химиками). Константину Михайловичу помогли Нарышкины и Кутузовы, и вскоре он уже работал под началом Эрнста Бо, уже знаменитого создателя Chanel №5.

Бо, сам эмигрант, потерявший после революции московскую фабрику Ралле (нынешняя «Свобода»), очень внимательно относился к России и русским. И «озерная свежесть» духов Chanel №5 была навеяна Эрнсту Бо русским севером, и духи Bois des Iles — оперой Чайковского «Пиковая дама». И его значительная коллекция предметов искусства большей частью была родом из России.

Свои мемуары Веригин выпустил после смерти Бо — сначала, в 1966 году, на французском, затем перевел их на русский. Книга с чудесными поэтическими страницами, посвященными детству, проведенному в Петербурге, Крыму, Средней полосе, буквально благоухает.

Она обо всем — о рождественских елках, о первых балах, пахнущих «Шипром» и «Лориганом», о духах отца и матери, о запахах лета и зимы в России, о небе и ароматах Грасса, об искусстве парфюмерии.

Много страниц посвящены работе автора в Chanel и Bourjois и, конечно, незаурядной личности Эрнста Бо.

Цитата: «Часто с увлечением рассказывал он (Бо) мне об этом периоде своей жизни. Говорил прекрасным русским языком, который, как коренной москвич, знал в совершенстве.

Даже будучи патриотом Франции, он сумел сохранить на всю жизнь пламенную любовь к императорской России своего детства и юности.

Любил он русское великодушие и гостеприимство, русскую природу и литературу, музыку, театр, манеру видеть мир и передавать его красоту».

Галина Анни, парфюмер, коллекционер, исследователь и наш постоянный автор. Ее репортажей с парфюмерных выставок мы каждый раз ждем с нетерпением. Именно на ее курсах учились понимать ароматы наши девочки — Лена Коренькова и  Маша Ботвинина. Посетить одну из ее парфюмерных мастерских можете и вы — места еще есть (но уже мало!). Мастерские будет проходить в Sweet Sixties.

Читайте также:  Книги про кулинарию

Расписание:

  • 12-14 мая курс «Хочу быть парфюмером»
  • 17-18 июня курс «Парфюмерная стилистика».

Записаться на курс (и задать все уточняющие вопросы) можно лично лично Галине по адресу: galaanni@gmail.com

Инстаграм Галины Анни: @galaanniparfum
Телеграм Галины Анни: @galaanniparfum

Источник: https://www.beautyinsider.ru/2017/05/04/5-knig-ob-istorii-parfumerii-otzyvy-galini-anni/

Лучшие книги о парфюмерии

«Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, даже когда она ушла».

Коко Шанель

И действительно, ароматы обладают настоящей властью над людьми! Аромат способен удивлять, очаровывать, воскрешать память о пережитом, покорять, завоевывать и окутывать человека с ног до головы.

А создание парфюмерии — это настоящее искусство, подвластное не каждому.

В сегодняшнем обзоре Love2Beauty — несколько лучших книг о парфюмерии, с помощью которых Вы сможете окунуться в поистине мистический процесс создания духов.

«100 легендарных ароматов», С. Жирар-Лагорс

Эта книга придется по душе не только любителям, но и профессиональным знатокам элитной парфюмерии. Сильвия Жирар-Лагорс представила в своем произведении только самые уникальные и воистину легендарные ароматы, пользующиеся признанием до сих пор.

«100 легендарных ароматов» рассматривает такие известные дома моды, специализирующиеся на парфюме, как Balenciaga, Caron, Clinique, Carven, Chanel, Annick Goutal, Dior, Estée Lauder, Givenchy, Guerlain, Hermès, Lancôme, Nina Ricci, Shiseido, Trussardi, Sonia Rykiel и т.д.

Возможно, прочитав произведение Сильвии, Вы пересмотрите свои взгляды на парфюмерию и кардинально измените свой вкус.

«Ароматы мира», под редакцией Т. Евсеевой и А. Дмитриевой

Красочная и информативная книга представляет собой настоящую энциклопедию, рассказывающую об истории, классификации, композициях и искусстве создания духов начиная с древности и до наших дней.

Интересно, что парфюмерную энциклопедию составляли профессиональные химики, парфюмеры, искусствоведы и историки культуры.

«Ароматы мира» помогут Вам научиться воспринимать ароматы, узнать из чего состоит запах и о том, какая сила скрыта в духах.

«Духи — мечта во флаконе», С. Еллинек

Стефан Еллинек — известный парфюмер-дизайнер и мастер своего дела, у которого «ароматы в крови». Дело в том, что отец Стефана большую часть жизни отдал на создание духов, а своими фирменными секретами поделился с сыном.

Книга «Духи — мечта во флаконе» приспускает занавес правил создания ароматов и отвечает на интересующие читателя вопросы.

Исследования Еллинека полезны как в практическом, так и теоретическом смысле, став незаменимым источником полезной информации о парфюме и его истории.

«Парфюмерия: Руководство», Л. Турин и Т. Санчес

Одно из самых авторитетных изданий о парфюмерии, представляющее собой своеобразный обзор духов. Авторы книги — опытные специалисты в области парфюмерного искусства, которые стараются непредвзято критиковать ароматы и восхищаться ими.

В «Парфюмерии: Руководство» Лука и Таня рассмотрели порядка 1200 ароматов, отделяя достойные от ужасных с помощью остроумного, креативного и оригинального описания. После прочтения книги, многие девушки по-другому подошли к выбору ароматов и не разочаровались в своем выборе.

К большому сожалению, книга не была издана на русском языке, но ее можно найти в неофициальных переводах.

«Русская парфюмерия. Иллюстрированная история»,
В. Кожаринов

В книге собраны уникальные авторские коллекции парфюмерии прошлых лет, с помощью которых автор хотел познакомить нас с незаслуженно забытыми парфюмерами России.

Уже судя по названию понятно, что эта книга красочно и обильно иллюстрирована: на ее страницах Вы найдете неподражаемые образцы профессиональных русских стеклоделов и парфюмеров.

Правда, информации о самих ароматах не так много, зато Вы сможете оценить авторские винтажные флакончики и узнать о давно забытых фабриках Ралле, Остроумова, Брокара, Чепелевецкого и других.

Светлана Мисник (род. 16 декабря 1992 года) — life-style журналист, по основному образованию философ, а по второму — юрист. С 15-ти лет пишет для Kleo.ru, Wmj.ru, Cosmo.ru, MarieClaire.ru о психологии, знаменитостях и красоте. С июня 2015 — автор Love2Beauty.ru. В людях ценит честность, любимое занятие — просмотр хорошего кино, а личный рецепт хорошего настроения — пляжный отдых.

Источник: https://www.love2beauty.ru/woman/wishlist/articles/best-books-of-perfumes

Что почитать: 5 полезных книг о парфюмерии

Книги, которые сделают из вас профессионала парфюмерии, научат правильно носить Chanel № 5 и объяснят, для кого создана «Красная Москва»

«От гвоздики до сандала», Анна Зворыкина

Профессиональный биолог и парфюмер Анна Зворыкина объясняет, как использовать ароматы в повседневной жизни, а также самостоятельно их изготовить. Например, в книге есть подробное описание методов получения натуральных экстрактов.

Анна делится личным опытом и приводит готовые рецепты духов, ароматических свечей, мыла, саше, кулинарной соли, заправок для салатов, чая и даже некоторых лечебных смесей (от ран и ожогов). Книга для тех, кто хочет попробовать все на практике.

Приобрести книгу можно здесь.

«Parfums Mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов», Мари Бенедикт Готье

Издание содержит историю создания 70-ти парфюмерных шедевров, среди которых Chanel № 5, Shalimar, Arpege, Jicky, Narcisse Noir, L'Heure Bleue, Mitsouko и другие. Автор объясняет их парфюмерную пирамиду, особенности флаконов, а также советует, как их правильно носить. Книга содержит иллюстрации женщин, цветов и других ассоциаций, связанных с ароматами. Купить книгу можно здесь.

«Советский стиль. Парфюмерия и косметика», Марина Колева

В книге подробно разбирается советская эпоха 1920—1980-х годов. Например, в СССР делали неплохие духи и самостоятельно производили высококачественные эфирные масла. В стране были дешевые и дорогие одеколоны — для разных слоев населения.

Прочитав эту книгу, вы сможете блеснуть знанием и сказать, что одеколон «Курортный» выпустили специально для рабочего класса. Поехать в Крым было дорого, зато радоваться красивой этикетке и аромату — сколько угодно.

В книге подробно описывается история создания и роль в обществе советских ароматов-легенд: «Красная Москва», «Красный мак», «Манон», «Огни Москвы», «Белая сирень» и «Серебристый ландыш».

Прекрасные фотографии флаконов и советских постеров затянут на несколько вечеров точно. Купить книгу можно здесь. На обложку не обращайте внимания, она немного пугает. 

«Ароматы мира», Александра Дмитриева и Татьяна Евсеева

Целая энциклопедия ароматов: от истории парфюмерии со времен Древнего Египта до любовных историй, связанных с ароматами. Здесь собраны истории создания легендарных ароматов от парфюмерных домов Chanel, Guerlain, Givenchy и Kenzo.

Отдельные главы посвящены афродизиакам, краткому описанию ароматерапии и принципам деления ароматов на различные группы. В создании парфюмерной энциклопедии участвовали химики, парфюмеры, искусствоведы и историки культуры.

Купить можно здесь.

«100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи», Лука Турин и Таня Санчес

Справочник парфюмерии, в котором собраны ольфакторные впечатления о 100 лучших духах.

Обзор парфюмеров начинается с современных композиций, которые можно купить в любом парфюмерном магазине, и заканчивается редкими экземплярами, которые встречаются только в Осмотеке (музей парфюмерии, расположенный в Париже. — Прим. ред.).

Что приятно: термины расшифрованы в словаре-глоссарии в конце книги, так что вы не запутаетесь. Издание с лихвой научит отличать произведение искусства от посредственных ароматов. Купить можно здесь. 

Источник: https://www.buro247.ru/beauty/fragrance/5-luchshikh-knig-pro-aromaty.html

Аллан Кардек — КНИГА ДУХОВ

«КНИГА ДУХОВ» Аллана Кардека представляет собой систематизированную подборку ответов, данных духами высокого ранга на заданные им вопросы. Это происходило в ходе спиритических сеансов так называемого «автоматического письма», или «психографии», в «Парижском Обществе спиритических исследований», основанном Кардеком.

Ответы были получены в самое разное время и через посредство нескольких медиумов. Вопросы задавались в письменной форме и, вероятно, звучали устно. Ответы на них получались письменные, выводимые рукою медиума-психографа. Материал был систематизирован Кардеком и с соответствующими комментариями и дополнениями автора составил первую редакцию книги.

Ко второму её изданию был собран дополнительный материал, критически пересмотрен и переработан текст первого издания. Вторая редакция является окончательной, текст её воспроизводился в бесчисленных переизданиях и переводах.

Как неоднократно указывает автор, текст книги подвергался со стороны духов пристальному контролю, и особенно текст второй редакции «был с их стороны предметом нового и самого кропотливого анализа».

Структура книги. Книга состоит из четырёх частей, двухчастного вступления и заключения. Каждая часть делится на главы; главы – на параграфы, каждый параграф – на вопросно-ответные пункты. После арабской цифры приводится вопрос, далее в кавычках следует дословный ответ на него, данный духом.

Помимо того, вслед за ответом духа нередко следуют дополнения и комментарии, написанные самим Кардеком. Текст Кардека всегда предваряется пометой ПРИМЕЧАНИЕ и данные в нём комментарии автора выделены петитом.

В некоторых случаях текст автора представляет собой целый параграф, и тогда он никак не выделяется, поскольку текст не предварён вопросом и ясно, что это не ответ духа.

Об авторе. Аллан Кардек (1804 – 1869гг.) по праву считается основателем новейшего спиритизма (или духоведения). В оккультном учении спиритизма его, так же как и его продолжателя Леона Дени (1847 – 1927гг.), прежде всего интересовала моральная, нравственная сторона. Проблема нравственного совершенствования человека и общества – основа выдвинутого ими учения.

В 1858 году Аллан Кардек основывает «Парижское Общество спиритических исследований» с собственным программным уставом и «Спиритское Обозрение» – журнал, выходивший многие годы.

Спиритизму Кардек предпослал особую нравственную концепцию и оформил его как «учение, основывающееся на существовании, проявлениях и наставлениях, данных духами». Всё это нашло достойное выражение в главной его работе – «Книга Духов» (1857г.).

За этой работой последовали другие: «Книга Медиумов» (1861), «Евангелие в толковании Спиритизма» (1864) и ряд иных.

Недостатки книги и её достоинства. Влияние её идей. Внимательный читатель, без сомнения, заметит, что на книге Кардека, хотя она и исходит из объективного по отношению к человечеству источника, лежит до известной степени печать своего времени.

Так, в полном согласии с тогдашним уровнем развития науки здесь трактуются некоторые вопросы естествознания, а электричество понимается как верх возможных достижений в области энергетики. Автор с достаточным почтением интерпретирует некоторые ветхозаветные мифы.

Недостаточным и приблизительным выглядит сегодня его антропологическое учение о трёхчастной природе человека: тело, перисприт, душа. Учение о перисприте нуждается в углублении и дальнейшем развитии.

Сегодняшнему читателю следует понимать, что перисприт весьма неоднороден, он лишь собирательный образ, совокупность других оболочек души (полуматерьяльных и духовных, вложенных одна в другую и иерархически соподчинённых) в их противопоставлении грубой физической оболочке – телу.

Разные школы оккультизма так и не определились до сего дня в вопросе о том, сколько же тел имеет душа, помимо физического. Тем не менее, не вызывает сомнения, что их несколько, как минимум – три.

1 Как бы то ни было, читателю необходимо помнить, что духи, знающие значительно больше людей, всегда вынуждены, для того чтобы быть понятыми, говорить языком той человеческой эпохи, с представителями которой они общаются.

В данном случае они общались с людьми середины XIX века, и для того, чтобы дать им хотя бы приблизительное представление о вопросах, к примеру, естествознания, известных человеку конца века XX, им приходилось прибегать к приблизительному методу аналогии и метафоры.

Таким образом, естественнонаучная и, до известной степени, антропологическая стороны книги являются на сегодняшний день её уязвимым местом. Но мы, собственно, и не за этим предлагаем читателю познакомиться с нею. Как уже было сказано, главное, чему Кардек уделяет внимание, после того как было выяснено, что человек бессмертен, это – философский и нравственный аспекты проблемы. И здесь, конечно, Кардек не имеет равных. В сравнении с этим все вышеперечисленные мелочи не имеют никакого значения, тем более, что учение о трёхчастной природе человека ни в коей мере не мешает верному рассмотрению вопроса, и, даже более того, для данной цели оно значительно удобнее многочастного деления, принятого в иных школах оккультизма.

Читайте также:  Книги про ассасинов

Наши современные авторы, пишущие в этой области, лишь сумбурно излагают разрозненные факты, после чтения которых в голове у читателя образуется каша, и он хочет выбросить из головы и сам предмет, послуживший её причиною. П.

Калиновский, например, склоняется в сторону ортодоксального христианства, самых нелепых догм православия и буквально запугивает грешного читателя перспективой ожидающих его загробных мучений, а такой модный на данный миг автор, как А.Мартынов, широко разворачивает перед носом читателей кумачовое знамя марксистских классиков и потрясает полным собранием их сочинений.

Но ни у того, ни у другого, по их же честному признанию, нет философско-нравственной концепции. А у Кардека она есть, и в концепцию эту заложены вечные истины, те же самые, благодаря которым два тысячелетия назад возникло христианство.

Потому можно сказать, что карденизм – это неохристианство, христианство, очищенное от мифов, от догм, от предрассудков и суеверий, от всевластия в духовной жизни клерикальной мафии; христианство, открытое дальнейшему поиску, исследованиям и творчеству. И тот, кто знает и разделяет эту концепцию, может должным образом понять одно из высших духовных достижений ХХ века – рериховскую «Агни-Йогу».

Без знания же этой концепции такие, к примеру, писания, как «Семь дней в Гималаях» и «Мост над Потоком» В.Сидорова, выглядят всего лишь как интеллектульные эмоции, испещрённые риторическими восклицательными знаками. Если смотреть на проблему под этим углом зрения, то сейчас, в пору духовной деградации, для советского общества нет книги более актуальной.

Источник: https://libking.ru/books/religion-spirituality/68253-allan-kardek-kniga-duhov.html

Лучшие книги о парфюмерии

Большинство серьезных, информативных книг на ароматные темы написано на английском или французском языках. Впрочем, отдельные издания выходят и на русском.

Perfumes: The A-Z Guide (Turin and Sanchez, 2008)

Эту книгу называют «Библией парфманьяка». К сожалению, на русском языке она до сих пор не издана. Впрочем, с помощью любого поисковика вы без труда найдете несколько неофициальных переводов.

Лука Турин — ученый-биофизик, посвятивший жизнь изучению обоняния. В книге Perfumes: The A-Z Guide («Парфюмерный советник», «Парфюмерный гид») он вместе с коллегой Таней Санчез оценивает более чем 1800 ароматов.

Вы, наверное, не раз убеждались, что сложно составить представление о парфюме на основании сухого перечня нот. Турин пишет о том, как на самом деле пахнет тот или иной аромат, какие у него наиболее яркие черты.

Тем не менее, есть и свои «но». Очень многих читателей оценки и рейтинги Турина просто возмущают. Он весьма нелестно отзывается о любимых многими бестселлерах.

Впрочем, о вкусах (в данном случае — о запахах) не спорят. И если читатель не воспринимает приведенные в книге рейтинги как истину в последней инстанции, то из произведения Луки Турина он почерпнет немало полезного.

Кстати, в прошлом году ученый выпустил еще одну книгу The Little Book of Perfumes: The Hundred Classics. Она представляет собой описание сотни лучших, по мнению автора, парфюмов. Цена издания в нтернет-магазине Amazon.com — всего $10-14.

«Ароматы и запахи в культуре» (2003, 2010)

Если вы любите богато иллюстрированные издания, то книга вас, возможно, разочарует. Вообще, она скорее не о духах, а о нашем восприятии запахов, об их месте в культуре.

Выпущенный издательством «Новое литературное обозрение» двухтомник представляет собой сборник статей на «обонятельные» темы.

Вот заглавия некоторых из них: «Аромат и власть», «География запахов», «Следы `Tresor` ведут в Россию», «Подготовка парфюмера», «Аромат товара: коммерциализация запаха». Есть целый раздел «Парфюмерия как профессия».

В числе авторов — российские и зарубежные имена. Среди них можно встретить таких культовых персон как Эдмон Рудницка, Энди Уорхол.

Составитель — Ольга Вайнштейн.

В 2003 году антология вышла небольшим тиражом, который очень скоро исчез из магазинов. Некоторые парфманьяки покупали книгу с рук по цене, в десятки раз превышающей начальную. Благодаря второму изданию она снова доступна.

«Ароматы Мира» (2006)

184-страничное издание предназначено для широкого круга читателей.

Книга под редакцией Александры Дмитриевой и Татьяны Евсеевой вышла в издательстве «Мир энциклопедий». Включает две главы: «История парфюмерии» и «Искусство парфюмерии».

Около пятидесяти статей на самые разнообразные темы: о парфюмерных ингредиентах («Что такое эфирные масла», «Циветта», «Альдегиды»), процессе создания ароматов («Дистилляция»), знаменитых именах и компаниях («Дом Герлен», «Рене Лалик»).

«Русская парфюмерия. Иллюстрированная история» (2005)

Щедро иллюстрированное подарочное издание в футляре включает 232 страницы. Автор — Вениамин Кожаринов. К сожалению, сейчас это уже раритет.

Издание переносит нас в «золотой век» российской парфюмерии. Предреволюционное время, когда творения фабрик Брокара, Ралле, Чепелевецкого, Остроумова завоевывали высшие награды на престижных международных выставках.

И это не просто слова! На страницах альбома представлены образцы высочайшего искусства русских стеклоделов и парфюмеров. Издание подготовлено на базе авторской коллекции винтажных флаконов, старинных рекламных изображений. О самих ароматах сказано не так уж много, зато история парфюмерных фабрик изложена в подробностях.

Издания парфюмерных домов

Довольно известные книги подобного рода принадлежат Guerlain, Caron. Они на французском, но к счастью, многочисленные красочные иллюстрации не требуют перевода.

Автор 79-страничного издания Guerlain: Les flacons à parfum depuis 1828 — Élisabeth Barillé (она подготовила аналогичные альбомы для Coty, Lanvin).

Издание от дома «Карон» называется The Magic of Perfume: The Perfumes of Caron. Автор — Randall Bruce Monsen.

Издания на английском

Владея хотя бы английским, вы получаете доступ к огромному выбору по-настоящему информативных книг, многие из которых написаны специалистами в парфюмерии.

— Perfume Legends (Michael Edwards)

Считается одним из лучших трудов об истории и современной парфюмерии. Майкл Эдвардс также является автором книги Fragrances of the World (The Fragrance Adviser), представляющей собой гид по ароматам.

— The Book of Perfume (Elisabeth Barille, Catherine Laroze, 1995)

История духов, биографии лучших парфюмеров прошлого, сведения о создании ароматов и флакончиков, классификации, советы по формированию собственного парфюмерного гардероба. Конечно, в пределах одной книги раскрыть все эти темы полностью невозможно, а авторы не являются парфюмерными инсайдерами, но все же здесь содержится много полезной и достоверной, тщательно собранной информации.

В сегодняшнем обзоре мы сознательно не приводим художественные произведения, чей увлекательный сюжет связан с ароматами. А такие издания составляют едва ли не большинство книжно-парфюмерных новинок (начиная с классики жанра «Парфюмера» Зюскинда и заканчивая готовящимся к выпуску романом Coming to My Senses от Alyssa Harad).

Источник: https://www.SpellSmell.ru/articles/10135-luchshie-knigi-o-parfyumerii/

Запах книги: 22 аромата, посвященных литературе . BEAUTYHACK

Прочитав эту статью, вы убедитесь, что парфюмерии все виды искусства покорны. В том числе и литература.

Есть у меня два отличных хобби – книги и духи. Иногда они пересекаются: в книгах лихо закручиваются ольфакторные сюжеты, как, например, в «Парфюмере» Патрика Зюскинда. А парфюмеры, в свою очередь, сочиняют композиции по мотивам литературных произведений, в честь писателей и книжных персонажей, да просто с ностальгическим запахом книжных полок и пыльных библиотек. 

Одна из таких новинок – Bibliotheque от Byredo. Хозяина бренда брутального шведского бородача Бена Горхэма вряд ли можно заподозрить в любви к буквоедству, он больше известен как баскетболист и модель – но вот выпустил же духи с приторно-пыльным запахом старинных томов и рассыпающихся от ветхости переплетов.

Еще из свеженького – весенняя коллекция Jo Malone под названием The Bloomsbury Set Collection.

Она посвящена британскому кружку «Группа Блумсбери», в который входили писатели, художники и прочие представители интеллектуальной элиты страны.

У всех пяти ароматов коллекции говорящие названия – “Голубой гиацинт”, “Садовые лилии”, «Кожа и артемизия», «Табак и мандарин», «Виски и кедр», отлично воссоздающие атмосферу творческих посиделок.

Более известные ароматы для и про книголюбов – знаменитый Paper Passion, над которым в числе прочих работал сам Карл Лагерфельд, и Paperback от Demeter.

Первый крепко и вкусно пахнет раскрытым томом и лаком книжного шкафа.

Второй один в один передает дух читального зала где-то в далекой провинции: сухо, тихо, даже страницы не шелестят, потому что уже изрядно обмахрились по краям. Уютно.

Если же начать парфюмерно-литературный разговор, как положено, с истории, одними из первых книжную тему подняли Guerlain. В 1909 году французский писатель и военный моряк Клод Фаррер выпустил роман «Битва», а через десять лет появился фруктовый шипр Guerlain Mitsouko, названный именем главной героини японки Йорисака Митсуко.

А ольфакторным впечатлением от романа «Ночной полет» французского военного (теперь уже летчика) Антуана де Сент-Экзюпери стал древесно-пудровый Guerlain Vol de Nuit

Парижанка Мажда Беккали в каждом из своих творений использует скульптуру – просто посмотрите на флаконы ее бренда Sculptures Olfactives. Но время от времени обращается и к литературному жанру.

Один из ее бестселлеров Tendre Est La Nuit с нотами бессмертника, артемизии, китайского перца, хотя и отсылает к роману Френсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», но посвящен его жене Зельде Фицджеральд, ставшей прототипом главной героини.

И кстати, обладавшей не менее ярким писательским талантом, чем ее супруг.

Бестселлер второй – пряный смолистый аромат Mon Nom Est Rouge, что в переводе означает «Меня зовут красный», сделан в честь одноименного романа турецкого писателя Орхана Памука. Этот роман – «детектив наоборот»: убийца признается в совершенном преступлении в самом начале, а сюжет построен на том, чтобы единственным свидетелем (иначе говоря, соучастником) сделать читателя.

Так и Мажда: с самого начала выпускает «убийцу» – острые, колючие альдегиды вперемешку с терпким имбирем, к которым чуть позже присоединятся турецкая роза и многоголосый хор пряностей в лице кориандра, корицы, тмина, кардамона.

В этом аромате одни чувствуют горячий резкий металлический запах свежепролитой крови, другие – шумный восточный город с минаретами и разлитыми в воздухе запахами кофе, мёда и табака.

Между тем любовь парфюмеров к литературным персонажам женой японского адмирала Митсуко и героями Памука не ограничивается. Иногда им посвящают целые бренды.

Помните, герои какого произведения жили в итальянской Вероне? Все верно, враждующие кланы Монтекки и Капулетти из трагедии «Ромео и Джульетта». Так вот c 2012 года там живет и парфюмерный дом Giulietta Capuleti, увековечивший имя шекспировской героини в своих ароматах.

Коричневые флаконы-прямоугольники украшены подвесками с золотым кинжалом и легким перышком. В замшевом футляре-конверте – письмо Джульетты.

Названия ароматов отсылают к юности и первой любви: цветочно-пряный Ballo in Maschera с шафраном и туберозой приглашает на праздник жизни; Bugia Bianca с полынью, мятой, жасмином и коньяком опьяняет; Ritorno Amaro с черной смородиной, анисом и франжипани намекает на глубину чувств и горечь расставания.

Читайте также:  Книги про милицию

Чуть не забыла: есть у юной героини трагедии и альтернативная парфюмерная интерпретация. Около десяти лет назад жгучий брюнет Романо Риччи представил публике свой парфюмерный бренд Guliette Has a Gun, где Джульетта намерена показать всем, как надо бороться за любовь. Поэтому взялась за оружие, а духи носят имена типа Mad Madame, Gentlewoman, Citizen Queen.

Если любите английскую литературу, вам на сайт марки Ravenscourt Apothecary. Его основательница – русский фотограф и парфюмер Татьяна Кузнецова живет в Лондоне и сочиняет натуральные духи в честь героев британских произведений.

К примеру, Алиса в Стране чудес – это аромат жасмина, мандарина и нероли; Дориан Грей на первый взгляд безобидно пахнет джином, веривером и цитрусами; отважной скромнице Джейн Эйр посвящена композиция из мускатного шалфея, розы и бергамота, а ее возлюбленному таинственному мистеру Рочестеру – ладанно-пряная.

А еще есть демонический Хитклиф из готического романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте, Элизабет Беннет и мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин.

Разумеется, великие «носы» отдают дань почтения и собственно авторам. Так, у французского бренда Histoires de Parfums есть целая серия, посвященная литературным деятелям. По названиям ароматов можно заучить если не полностью биографии писателей, то хотя бы год их рождения: 1804 George Sand, 1828 Jules Verne; 1873 Colette, 1899 Hemingway.

Примерно ту же цель – рассказать о знаменитых авторах, а заодно об атмосфере, в которой они творили, – преследует марка Jardins d’Ecrivains. Если верить их ощущениям, то в кабинете Жорж Санд (духи George) не переводился кофе, помещение застилал табачный дух, а деревянный стол был завален бумагами.

А рабочее пространство Льва Толстого в яснополянском имении (парфюмированная свеча Iasnaia Poliana le Jardin de Tolstoi) – это брутальная смесь запахов сухой полыни, кожи и скипидара.

Случается, что книга и аромат создаются одновременно. Так, в 2012 году легендарный французский «нос» и основатель бренда L’Artisan Parfumeur Бертран Дюшофур и парижский блогер Дениз Болье (http://graindemusc.blogspot.

ru) рассказали потрясающую историю о том, как появился аромат Séville à l’Aube: «Однажды Дениз прочла мне свой рассказ о том, как в юности проводила пасхальные каникулы в Севилье и у нее там случился роман.

Она невероятно осязаемо описала запахи апельсиновых рощ, церковной службы, одеколона прихожан. Так я выпустил духи, а Дениз — книгу The Perfume Lover». Духи

Иногда из страсти к чтению появляются совсем уж революционные проекты. Именно так открыл свое парфюмерное издательство Фредерик Малль – внук основателя Parfums Christian Dior, племянник режиссера Луи Малля, представитель французской богемы, арт-консультант, коллекционер современного искусства.

Упаковка духов Editions de Parfums Frederic Malle офомлена по образу и подобию книжной – на ярко-красной суперобложке указано имя автора-парфюмера, его портрет и аннотация. «Вдохновением для дизайна стали книги издательства Gallimard, – говорит Малль.

– И сам я работаю как издатель: парфюмеры сочиняют – я оформляю, выпускаю тираж и продаю». И отлично справляется, если честно.

Ну а закончить рассказ о межкультурных связях было бы логично на лирической ноте – стихами. Их автор – Монтри Умавиджани, переводчик и поэт из Таиланда. Его дочь Писсара (Плои) Умавиджани, французский парфюмер тайского происхождения, все пять ароматов своей марки Parfums Dusita Paris посвятила творчеству отца:

Это верно, что человек

Не должен увлекаться мечтами;

Но без этого

Что есть жизнь? 

Источник: https://beautyhack.ru/krasota/aromaty/zapah-knigi-22-aromata-posvyaschennyh-literature

Книги для парфюмерных маньяков

Previous Entry | Next Entry

bookeanariumПарфюмерный блогер Ирина Шувалова frau_olfactive насоветовала мне прекрасных книг про ароматы. Тексты хороши, но обложки — ад дизайнеров, поэтому будет одна подборка с мелкими иллюстрациями. Найти чтение про духи — сложно, все три книги — библиографические редкости, а одну переводили энтузиасты, неофициально.

По словам Иры, это «книга №1 для всех парфюмерных маньяков и маньячек». И, знаете, — я согласна. Титанический труд: оценены по пятибалльной шкале все знаменитые ароматы, которые продаются сейчас в магазинах. Суждения удивительно честные: авторы не куплены концернами для рекламы, а высказывают своё независимое экспертное мнение. Они объясняют, что — шедевр, а что — банальность, приводят такие метафоры, что всё становится на свои места. Некторые статьи я прочитала с возмущением (цитирую ниже самое возмутительное), некоторые — с восторгом. Годная энциклопедия с удобными рейтингами на последних страницах. Можно пользоваться как путеводителем по ресторанам.«Allure Homme Sport (Chanel) * (ужасный) специевый цитрусовый. Приятная, но намеренно неописуемая смесь цитрусово-металлических нот, противопоставленных сладкой специевой базе, похожей на базу Pour Monsieur. Похоже на то, как застрять в лифте на двенадцать часов вдвоем с бухгалтером. LT».Скачать бесплатно: http://flibusta.net/b/267181.
Мне бы и в голову не пришло читать книгу с такой обложкой. Но через электронную книгу всё иначе: воспринимаешь только текст, как чистый концентрат. И высокопарная «благоуханность» на поверку оказывается вполне себе обиходным словом в том времени, из которого автор: первая волна белой эмиграции. Этот дворянин с профильным химическим образованием обосновался в Лилле и Париже, стал работать на парфюмерном заводе и к зениту своей карьеры стал даже Председателем ассоциации парфюмеров Франции. Его учителем был другой знаменитый русский, — Эрнест Бо, создатель знаменитых «Chanel №5». Мемуары написаны легко, а возможность понаблюдать за работой парфюмеров на фабрике — удивительна.«Вот единственный город в мире, где слово фабрика полно поэзии… И точно — достаточно посетить заводы Грасса, окруженные прекрасными садами, присутствовать при разгрузке сырья и убедиться, что это не уголь и не руда, черные и грязные, а чудесные, ароматные цветы, целые грузовики роз, жасмина, туберозы, — чтобы с радостью согласиться со словами де Круассе».Скачать бесплатно: http://flibusta.net/b/322288.
Это издание, обложку для которого рисовали в текстовом редакторе Word MS Office, — хорошее чтение для расширения кругозора. Полезно в первую очередь тем, кто играет в интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?», «Квиз» и проч. Обширные сведения по культурологии, истории стран и народов, экскурсы в историю искусства. Не будет откровением, но порадует тех, кто хочет упорядочить свои знания о парфюмерии. Автор, основатель торговой марки Rimmel, написал этуэнциклопедию полторы сотни лет назад, но информация об ароматах по-прежнему свежа.«В Древней Греции аромат благовоний считался не только составной частью ритуала поклонения богам, но и атрибутом самих богов. Гомер и другие поэты той эпохи, изображая явление богини, всегда упоминали окружавшее ее благоуханное облако».Скачать бесплатно: http://flibusta.net/b/322289.

Источник: https://bookeanarium.livejournal.com/61261.html

Книги о парфюмерии

 Раздел создан в сотрудничестве с крупнейшим книжным интернет-магазином «Лабиринт.ру».

Мари Готье: Parfums mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов
  Если вы любите ароматы, если духи для вас не просто парфюмерная композиция, если вы хотите знать, что в некоторых флаконах скрыты мечты, истории любви, страсть, вдохновение, то эта книга — для вас.

Издание, напоминающее упаковку дорого парфюма, — это поэтический, захватывающий рассказ о том, как появились на свет знаменитые Chanel № 5, Shalimar, Arpege, Jicky, Narcisse Noir, L'Heure Bleue, Mitsouko и другие ароматы, покорившие мир и ставшие частью истории.

Мари Бенедикт Готье рассказывает о культовых духах так, что вы без труда представите, как они звучат. Эта книга поможет вам выбрать свои ароматы и научиться их правильно носить, покоряя своей аурой всех, кто вас окружает.

Ведь легендарные духи обладают уникальным свойством — они оставляют особый след не только в воздухе, но и в душе.

Филипп Клодель: Чем пахнет жизнь

  Подобно Прусту, Филипп Клодель пытается остановить время, сохранив в памяти те мгновения, с которыми не хочется расставаться, которые подобны вспышкам яркого света на однотонном полотне обыденной жизни.
Человек жив, пока чувствует, и запах — самый сильный катализатор чувств и воспоминаний.
Запах томатов, которые мать варила в большой кастрюле, аромат акации, которую жарили в тесте, ни с чем не сравнимый дух, когда бабушка жарила чеснок…
Тот, кто умеет чувствовать, — счастливый человек: он знает, как пахнет жизнь, и ему подвластен ход времени.

Патрик Зюскинд: Парфюмер. История одного убийцы

  Блистательный и загадочный «Парфюмер» Патрика Зюскинда был впервые напечатан в Швейцарии в 1985 году. Сегодня он признан самым знаменитым романом, написанным на немецком языке со времен «На Западном фронте без перемен» Ремарка, издан общим тиражом более 12 миллионов экземпляров, переведен на 47 языков, включая латынь, и, наконец, экранизирован. Фильм, вышедший в мировой прокат в 2006 году, имел огромный успех, а его создатели получили шесть наград Германской киноакадемии. Сегодня победное шествие Жан-Батиста Гренуя — великолепного всепобеждающего монстра — продолжается. Несомненно, этот захватывающий романтический детектив, уже ставший классикой, еще долго будет будоражить, притягивать и интриговать читателей самых разных пристрастий и вкусов.

Марина Колева: Советский стиль. Парфюмерия и косметика

  Эта книга посвящена области, которая остается забытой и неисследованной даже на фоне недавнего всплеска интереса ко всему советскому, а именно — парфюмерии и косметике в СССР. История культуры 1920-1980-х гг. представлена здесь как «хронология чувств». Это не перечень всесоюзных строек, политических событий и имен, а история парфюмерных запахов, навевающих воспоминания, ассоциации, радость. Автору хотелось перечитать «маленькие истории», оставленные нам советскими духами, рассказать об эпохе, к которой они были причастны.
М. С. Колева — преподаватель Школы-студии МХАТ (кафедра костюма), член Ассоциации искусствоведов, член Московского союза профессиональных литераторов, автор многочисленных публикаций по истории бытовой культуры.
Книга адресована широкому кругу читателей.

Орешникова, Кащенко, Солдатченко: Ароматы и любовь. Книга 1. Тонкости парфюмерии

  В разном возрасте, с юности до весьма преклонных лет, у нас может возникнуть желание построить, упро­чить или оживить отношения с любимым человеком. И все мы являемся свидетелями того, как некоторые люди, не обладающие совершенной красотой, тем не менее, удивительно притягивают внимание пред­ставителей противоположного пола. Является ли этот магнетизм и в наше время тайной за семью печатя­ми, или все же можно узнать его секреты? Для привлечения и удержания мужского внимания существует много приемов и «женских хитростей», но аромат человека воспринимается как выраже­ние его внутренней сущности и имеет очень важное значение. Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, вы на собствен­ном опыте убедитесь в том, какое влияние могут ока­зывать ароматы духов и ароматических композиций на натуральных эфирных маслах на эмоции и со­стояние здоровья, и, как следствие, на привлечение и укрепление любовных отношений. Кроме того, знания о женских ролях и некоторых жиз­ненных сценариях могут помочь лучше осознать свои желания и облегчить пути их достижения. Ароматы станут вашими прекрасными невидимыми помощ­никами!

Источник: https://raritet-parfum.ru/knigi-o-parfyumerii.html

Ссылка на основную публикацию